Осетинская одежда

Комплекс праздничной девичьей одежды у осетин в конце XIX — начале XX в. включал в себя обязательные рубаху и штаны, поверх которых надевалось распашное платье. Кафтанчик под платьем уже не носили, но на талии прикрепляли поверх рубахи его детали — поясные подвески, украшенные вышивкой и галунами, имитировавшие полочки кафтанчика. Под вырез платья надевали отдельный нагрудник с нашитыми на нем серебряными застежками традиционной формы. Специфический для осетин покрой рукавов платья — вшивание в одну пройму длинного узкого рукава и другого, разрезного от самого плеча, по-видимому, связан с отсутствием кафтанчика.

Праздничный костюм девушки был одновременно и свадебным, последний отличался от первого только большим платком, закрывавшим голову и фигуру невесты. Между праздничной и повседневной одеждой существует разница, поскольку в праздничной одежде отдельные комплексы выражены ярче, чем в будничной. Будничная одежда девушки была значительно ближе к одежде замужней женщины, нежели к праздничной.

В XVIII — первой половине XIX в. в качестве теплой одежды носили распашные капталы, стеганые на шерсти или вате, и шубы из овчины. В значительной мере в этот период теплую одежду заменяла одежда, которая шилась из домотканого сукна, толстого и теплого. В холодное время года женщины могли надевать и несколько рубах или платьев одно на другое. Наличие или отсутствие теплой одежды у осетинок определялось географическими условиями (горы или плоскость), возрастом и семейным положением, материальным благосостоянием и, отчасти, сословной принадлежностью.

Во второй половине XIX — начале XX в. в холодное время года, особенно в горах, осетинские женщины носили шубу из овечьей шкуры, нагольную или крытую; одежду, сшитую из ткани, стеганую на шерсти или на вате; наплечную шаль, заменяющую теплую одежду. Одни виды утепленной одежды (шубы, шали) носили пожилые женщины, а другие (капталы) — замужние лет с 25-30. Нагольные или крытые шубы из овчины носили женщины замужние, чаще всего пожилые. Их делали из шкурок молодого барашка. Мех для легкости подстригали. Состоятельные женщины покрывали шубы плотной тканью — сатином, шелком, иногда даже парчой. Их делали отрезными. В верхней части они были прилегающими, а от талии к подолу расширялись. Воротника у шубы не было, застежка шла от ворота до талии встык.

В более теплых плоскостных районах шубы в качестве постоянной зимней одежды замужних и даже пожилых женщин почти не было. Немногие женщины из богатых семьей «для красоты» носили сшитые из бархата шубки, которые подбивали беличьим мехом либо по борту украшали мехом белки, выдры, куницы, часто и галуном. Шубки шили распашными, в талию, с открытой грудью и рукавами до локтя. В начале XX в. некоторые владикавказские осетинки носили пальто и шубы европейского покроя.

Каптал имел покрой черкески: длинный, распашной, с цельным передом и спинкой и боковыми клиньями. Спереди к борту пришивали клинья, увеличивавшие запах. Плечи у каптала были перекидные, рукав вшит по прямой линии с плавным переходом к боковому шву, без ластовиц. Застежка у пожилых женщин шла от ворота до талии на мелкие пуговицы из шнурков или металлические. Молодые женщины шили каптал с открытой грудью и застежкой у талии. Длина каптала доходила до щиколоток. Простегивали капталы на руках продольными линиями на расстоянии 3-3,5 см один от другого. В XX в. капталы чаще делали отрезными по талии с прямой, а не выкроенной, как у черкески, спинкой.

Каптал шили из плотного шелка, атласа, кашемира, сатина, иногда бархата, на подкладке из ситца или бумазеи. У пожилых женщин на капталах преобладала ткань черного, коричневого, темно-синего, серого, блекло-зеленого цвета. Молодые замужние женщины носили капталы из бархата, шелка, кашемира красного, голубого, желтого цвета, иногда из шелковой ткани. В некоторых случаях капталы украшали золотым шитьем, серебряными накладками, а чаще всего галуном, который прокладывали у ворота, по бортам, по низу рукавов. Каптал надевали иногда поверх платья или даже под него. Во второй половине XIX в. стеганый каптал в Северной Осетии встречался уже не часто. По общему облику и покрою он был сходен в капталами других народов Северного Кавказа.

Обычай носить вместо теплой одежды шаль типа пледа, накинутую на плечи, а иногда и на голову, был особенно характерен для жительниц горных районов. Это следствие обычая, по которому девушки и молодые женщины не носили теплую одежду. Шали шили из домотканого сукна, а в конце XIX -начале XX в. стали преобладать покупные, часто клетчатые пледы. Иногда осетинки сами вязали из шерсти шали, а в начале XX в. — большие треугольные косынки. Пожилые женщины надевали шали в сочетании с капталом и даже шубой.

Из украшений, нашитых или прикрепленных к одежде, особый интерес представляют нагрудные застежки — риуыæгънæджытæ, которые пришивались на кафтанчик, а позднее — на нагрудник. Эти застежки, украшенные разнообразными узорами и насечкой, известны уже по инвентарю позднесредневековых наземных склепов (Тменов, 1979. С. 129). Более ранние традиционные застежки были чаще всего литыми. Они гравировались иногда чернью и полосками ложной зерни.

Со временем, после замены кафтанчиков нагрудниками, изменилась и функция застежек, ставших украшением. В начале XX в. застежки или их имитации стали делать различной длины, сообразуясь с формой выреза платья, под которое надевали нагрудник. Стала широко использоваться накладная филигрань, застежки стали инкрустироваться камнями или цветными стеклами. Появились также застежки с несколькими перехватами, выступами или розетками, в виде распростертых крыльев или хвостов и др.

Со временем все детали кафтанчика претерпели некоторые изменения: 1) нагрудник с застежками или без них; 2) нижние полочки на пояске, поясные подвески; 3) нарукавники; 4) иногда воротничок (Студенецкая, 1989. С. 139). Это были именно те части бывшего кафтанчика, которые видны из-под платья и обычно украшались металлическими застежками, галунами, вышивкой. Впоследствии эти части кафтанчика стали восприниматься как отдельные предметы. Верхняя ее часть приобрела функцию нагрудника, надеваемого под вырез платья, и имела несколько типов. Сначала это просто безрукавка из простой, часто белой ткани, которая застегивалась сзади на пуговицы или крючки. Спереди на нее была нашита широкая полоска бархата, сукна, плотного шелка, часто окантованная галуном, на которой закреплены традиционные нагрудные металлические застежки, в данном случае предназначенные для нагрудных украшений, видных в глубокий (до талии) вырез платья (Студенецкая, 1989. С. 141).

Затем эта форма носила функцию нагрудника с нашитыми на него застежками, который удерживался при помощи пришитого к нему стоячего воротника, застегивающегося сзади на шее. Наконец, нагрудник уже носится без застежек, украшенный золотым шитьем, чаще всего гладью. Нагрудники, из бархата, сукна или плотного шелка, завязывались на шее и талии, иногда имели стоячий воротник. Цвет их отличался от цвета платья, но в основном совпадал с цветом поясных подвесок и нарукавников. В конце XIX — начале XX в. у осетинок были в моде оба типа нагрудника.

В плоскостных районах и в городе в этот период встречались нагрудники из легкой шелковой ткани в сборку, с обшивкой по вороту или стоячим воротником. Нагрудники, имитировавшие парадную рубашку или блузку, надевали под платье с вырезом на груди, но чаще всего уже не распашного покроя. Последней ступенью перехода к платью с закрытой грудью и стоячим воротником были нагрудники, сшитые из той же ткани, что и платье. Они надевались под вырез платья и создавали иллюзию цельного лифа. Такие платья были характерны для стиля начала XX в.

Со временем нижние полочки кафтанчика стали пришиваться к узкому пояску, застегивающемуся на талии. Эти поясные подвески, за которыми сохранилось название цыбыр куырсет, были похожи на короткий фартучек из двух половинок. Их украшали галунами и вышивкой, которая сохраняла традиционный узор угла кафтанчика. Поясные подвески были видны в разрез распашного платья. При переходе к закрытым платьям спереди, они исчезли.

Вышитые нарукавники имели форму трапеции и застегивались у кисти и локтя на маленькие пуговки.

Таким образом, воротничок, нагрудник, нарукавник и полочки являлись рудиментами кафтанчика. В Осетии кафтанчик в полном виде сохранялся не позднее третьей четверти XIX в., а в конце XIX — начале XX в. носили уже только нагрудник и поясные подвески, а позднее (в закрытых платьях) — один нагрудник, с застежками или без них (Студенецкая, 1989. С. 142).

Одним из элементов женской одежды являлся кафтанчик — цыбыр куырсет, т.е. «короткий бешмет». По покрою он совпадал с мужским бешметом, однако был короче и редко имел стоячий воротник. Кафтанчик отличался наличием крупных металлических застежек, представлявших собой продолговатые металлические суженные к концам пластинки, одна из которых заканчивалась петлей, а другая — полушаровидным выступом. При застегивании кафтанчик туго натягивался, стягивая фигуру от плеч до талии.

Кафтанчик надевали поверх рубахи под распашное платье. Он был виден лишь частично: грудь с металлическими застежками, при коротких или

разрезных рукавах, передние полы (в разрез платья) и нижняя часть рукавов. Его носили девушки при наступлении половой зрелости, готовности к замужеству Девичий кафтанчик по возможности шили из дорогих тканей — плотного шелка, бархата, атласа, фабричного тонкого сукна. Часто можно было встретить кафтанчик из сатина. Предпочитались цвета черный, темно-красный, темно-синий, голубой, зеленый. Женщины старшего возраста предпочитали кафтанчики преимущественно черного цвета из простой ткани и вместо красивых металлических застежек пользовались мелкими металлическими, а иногда и шнурковыми пуговицами.

Кафтанчик был одной из наиболее нарядных предметов женской одежды. Металлические, чаще всего серебряные застежки, украшались гравировкой, чернью, а иногда — позолотой, филигранью и цветными стеклами или камнями. Ворот, борта, подол, а иногда и швы обшивали галуном. Но особенно украшала кафтанчик вышивка золотыми и серебряными нитями, выполненная швом «вприкреп» или гладью. Вышивка, занимавшая угол у полочки кафтанчика, отличалась устойчивостью узора, представлявшего собой равнобедренный треугольник, обращенный вершиной в угол полы. От основания треугольника проходили изогнутые линии, напоминающие рога. Это изображение, представлявшее собой стилизованный мотив бараньей головы и служившее оберегом для молодой девушки, ведет свое начало из Кобанской культуры, в мелкой бронзовой пластике которой встречались изображения головок животных, в особенности барана, являвшиеся амулетами (Берладина, 1960. С. 129-133). Этот орнаментальный мотив угла был свойствен не только осетинам, но и адыгам, карачаевцам, балкарцам. В равнинных районах Осетии в вышивке часто изображались растительные узоры, из которых наиболее ранним был мотив, идущий от древнего общекавказского образа «Мирового древа» (Берладина, 1960. С. 134-140). Нижние части узких и длинных рукавов также украшались вышивкой.

Для шитья праздничных рубах использовали шелковые ткани типа канауса, реже репса, на будничные рубахи — хлопчатобумажную турецкую ткань, впоследствии вытесненную ситцем, сатином. Для рубах предпочитали выбирать одноцветные ткани или материал с мелким неброским рисунком. Наряду с красным и синим, для праздничных рубах покупали шелка более светлых расцветок. Они еще могли быть и темными — коричневыми, синими, темнокрасными, даже черными. Первый тип составляла туникообразная рубаха. Она имела перекидное плечо, довольно широкий и длинный рукав, пришитый к стану по прямой линии, с ластовицей. Книзу рубаха расширялась за счет боковых клиньев, идущих к подмышке.

В самом конце XIX в. у осетинок, как и у других народов Северного Кавказа, появилась рубаха второго типа, с выкройными проймами и сшитым плечом. Она была уже в плечах, а не туникообразная и ее удобнее было надевать под платье или кафтанчик. На груди посередине делали прямой разрез, застегивающийся у горла на одну пуговицу. Вырез оформляли по шее, иногда обрамляли небольшой стоечкой. Обычно на плечах, верхней части спины, спереди вдоль разреза ставилась подкладка из той же ткани, иногда на спине вставляли кусок из другой ткани и цвета (Студенецкая , 1989. С. 131). На рукавах, доходящих до кисти, делали обшлажок или по краю продергивали резинку. Такого рода рубахи стали популярны среди молодых женщин. Праздничные рубахи с выкройными проймами шили из шелковых тканей, низ рукава на обшлаге иногда украшался галуном. У старшего поколения сохранялись рубахи туникообразного покроя. В конце XIX — начале XX в. осетинки из зажиточных семей стали носить внутреннюю или нижнюю рубаху, которая надевалась под верхнюю рубаху в качестве белья. Нижнюю же, чаще всего туникообразного покроя, шили обычно из белой ткани.

Своеобразным видом нательной одежды у осетин, как и у народов Северного Кавказа, являлся девичий корсет — хселынксерц, надевавшийся на рубаху, под кафтанчик. Его шили из сафьяна или кожи — хселын, более простой выработки. Корсет начинался почти от плеч и доходил до бедер. Спереди в него вставляли две довольно широкие деревянные пластинки, которые препятствовали формированию груди. Вдоль позвоночника проходила деревянная пластинка, способствующая прямой осанке девушки. Корсет туго зашнуровывался спереди при помощи тонкого шнурка. Носили корсет постоянно, снимая его только во время купания. Корсет, носившийся в годы роста и развития молодого организма, деформировал грудную клетку и талию, нарушал развитие внутренних органов, вызывал раздражение кожи.

В первую брачную ночь корсет навсегда снимал муж. Если в первую брачную ночь мужу не удавалось развязать корсет, то он не имел права притрагиваться к молодой (Газданова, 2003. С. 137). Ношение корсета было связано с представлениями осетин о красоте (стройность, плоская грудь и тонкая талия) и служило престижным показателем положения девушки в обществе. Корсет был распространен в среде социальных верхов Дигории и Тагаурии, которые состояли в родственных и куначеских связях с феодальной Кабар-дой и способствовали заимствованию этой детали костюма (Уарзиати, 1990. С. 73).

Обязательной частью одежды осетинской женщины являлись штаны. Они были обнаружены в составе женской одежды и в осетинских позднесредневековых наземных склепах (Тменов, 1979. С. 124). Женские штаны по названию и покрою не отличались от мужских. Они имели суживающиеся внизу штанины, между которыми вшивался небольшой клин трапециевидной формы. Штанины носились свободно или заправлялись в обувь. Шили их из шерстяной домотканой материи. В единичных случаях такие штаны в XIX в. носили в горной Осетии. В основном же в этот период штаны шили из крашеного холста красного, белого или синего расцветок, ситца и других бумажных тканей. Нередко штаны шили из двух тканей: видную из-под рубахи нижнюю часть — из более нарядной ткани, а верхнюю, особенно у талии, где в штаны вдевался шнур или тесьма, — из более простой и прочной.

Нижнюю часть штанин, которая могла быть видна из-под рубашки, в ряде случаев наставляли шелком, тонким кашемиром и даже парчой. Праздничные, особенно свадебные штаны шили из шелка. В начале XX в., когда в обиход начали входить нижние штаны из более светлых хлопчатобумажных материй, эта часть костюма стала уже восприниматься в качестве белья.